Når huden eldes, er det en nedgang i fysiologisk funksjon. Disse endringene induseres av både iboende (kronologisk) og ekstrinsiske (overveiende UV-induserte) faktorer. Botanikaler gir potensielle fordeler for å bekjempe noen av aldringstegnene. Her gjennomgår vi utvalgte botanikaler og de vitenskapelige bevisene bak deres anti-aldringskrav. Botanikaler kan tilby betennelsesdempende, antioksidant, fuktighetsgivende, UV-beskyttende og andre effekter. Et mangfold av botaniske stoffer er oppført som ingredienser i populære kosmetikk og kosmeceuticals, men bare noen få er diskutert her. Disse ble valgt basert på tilgjengeligheten av vitenskapelige data, forfatterens personlige interesse og den opplevde "populariteten" av nåværende kosmetiske og kosmeceutiske produkter. Botanikalene som er gjennomgått her inkluderer arganolje, kokosnøttolje, krokin, feber, grønn te, ringblomst, granateple og soya.
Nøkkelord: botanisk; anti-aldring; Argan olje; kokosnøttolje; Crocin; Feverfew; grønn te; Marigold; granateple; soya
3.1. Argan olje
3.1.1. Historie, bruk og påstander
Arganolje er endemisk til Marokko og produseres fra frøene fra Argania Sponosa L. Den har mange tradisjonelle bruksområder som matlaging, behandling av hudinfeksjoner og hud- og hårpleie.
3.1.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Arganolje er sammensatt av 80% enumettet fett og 20% mettede fettsyrer og inneholder polyfenoler, tokoferoler, steroler, squalen og triterpen alkohol.
3.1.3. Vitenskapelig bevis
Arganolje har tradisjonelt blitt brukt i Marokko for å redusere ansiktspigmentering, men det vitenskapelige grunnlaget for denne påstanden ble ikke tidligere forstått. I en musestudie inhiberte arganolje tyrosinase og dopachrome tautomerase-ekspresjon i B16 murine melanomceller, noe som resulterte i en doseavhengig reduksjon i melanininnhold. Dette antyder at arganolje kan være en potent hemmer av melaninbiosyntese, men randomiserte kontrollforsøk (RTC) hos mennesker er nødvendig for å verifisere denne hypotesen.
A small RTC of 60 post-menopausal women suggested that daily consumption and/or topical application of argan oil decreased transepidermal water loss (TEWL), improved elasticity of the skin, based on an increase in R2 (gross elasticity of the skin), R5 (net elasticity of the skin), and R7 (biological elasticity) parameters and a decrease in resonance running time (RRT) (a måling omvendt relatert til hudelastisitet). Gruppene ble randomisert for å konsumere enten olivenolje eller arganolje. Begge gruppene påførte bare arganolje til venstre volar håndledd. Målinger ble tatt fra høyre og venstre volarhåndledd. Forbedringer i elastisitet ble sett i begge grupper på håndleddet der arganoljen ble påført lokalt, men på håndleddet der arganoljen ikke ble påført bare gruppen som konsumerte arganolje hadde betydelige økninger i elastisitet [31]. Dette ble tilskrevet det økte antioksidantinnholdet i arganolje sammenlignet med olivenolje. Det antas at dette kan skyldes vitamin E- og ferulinsyreinnhold, som er kjente antioksidanter.
3.2. Kokosnøttolje
3.2.1. Historie, bruk og påstander
Kokosnøttolje er avledet fra den tørkede frukten av Cocos nucifera og har mange bruksområder, både historisk og moderne. Det har blitt brukt som et duft-, hud- og hårkondisjoneringsmiddel, og i mange kosmetiske produkter. Mens kokosnøttolje har mange derivater, inkludert kokossyre, hydrogenert kokosnøttsyre og hydrogenert kokosnøttolje, vil vi diskutere forskningskrav forbundet hovedsakelig med jomfru kokosnøttolje (VCO), som tilberedes uten varme.
Kokosnøttolje har blitt brukt til fuktighet av spedbarn og kan være gunstig i behandlingen av atopisk dermatitt for både dens fuktighetsgivende egenskaper og dens potensielle effekter på Staphylococcus aureus og andre hudmikrober hos atopiske pasienter. Kokosnøttolje har vist seg å redusere S. aureus kolonisering på huden til voksne med atopisk dermatitt i en dobbeltblind RTC.
3.2.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Kokosnøttolje er sammensatt av 90–95% mettede triglyserider (laurinsyre, myristikksyre, kaprylsyre, kaprinsyre og palmitinsyre). Dette i motsetning til de fleste vegetabilske/fruktoljer, som hovedsakelig er sammensatt av umettet fett. Topisk påførte mettede triglyserider fungerer for å fukte huden som et mykgjørende middel ved å flate tørre krøllede kanter av corneocytter og fylle hullene mellom dem.
3.2.3. Vitenskapelig bevis
Kokosnøttolje kan fukte tørr aldrende hud. Seksti-to prosent av fettsyrene i VCO er av lignende lengde og 92% er mettede, noe som muliggjør strammere pakking som resulterer i en større okklusiv effekt enn olivenolje. Triglyseridene i kokosnøttolje brytes ned av lipaser i normal hudflora til glyserin og fettsyrer. Glyserin er et kraftig fuktighetsmiddel, som tiltrekker vann til hornhinnelaget i overhuden fra det ytre miljøet og de dypere hudlagene. Fettsyrene i VCO har et lavt linolsyreinnhold, noe som er relevant siden linolsyre kan være irriterende for huden. Kokosnøttolje er overlegen mineralolje i å redusere TEWL hos pasienter med atopisk dermatitt og er like effektiv og trygg som mineralolje i behandling av xerose.
Laurinsyre, en forløper for monolaurin og en viktig komponent i VCO, kan ha betennelsesdempende egenskaper, være i stand til å modulere immuncelleproliferasjon og være ansvarlig for noen av de antimikrobielle effektene av VCO. VCO inneholder høye nivåer av ferulinsyre og p-kumarsyre (begge fenolsyrer), og høye nivåer av disse fenolsyrene er assosiert med økt antioksidantkapasitet. Fenolsyrer er effektive mot UV-indusert skade. Til tross for påstander om at kokosnøttolje kan fungere som en solkrem, antyder in vitro-studier at den gir lite-til-ingen UV-blokkerende potensial.
I tillegg til fuktighetsgivende og antioksidanteffekter, antyder dyremodeller at VCO kan redusere sårhelingstiden for såret. Det var et økt nivå av pepsin-oppløselig kollagen (høyere kollagen tverrbinding) i VCO-behandlede sår sammenlignet med kontroller. Histopatologi viste økt fibroblastproliferasjon og neovaskularisering i disse sårene. Flere studier er nødvendige for å se om aktuell anvendelse av VCO kan øke kollagennivået i aldrende menneskelig hud.
3.3. Crocin
3.3.1. Historie, bruk, hevder
Crocin er en biologisk aktiv komponent av safran, avledet fra det tørkede stigmatisering av Crocus sativus L. safran er dyrket i mange land, inkludert Iran, India og Hellas, og har blitt brukt i tradisjonell medisin for å lindre en rekke plager inkludert depresjon, betennelse, leversykdom og mange andre.
3.3.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Crocin er ansvarlig for fargen på safran. Crocin finnes også i frukten av Gardenia Jasminoides Ellis. Det er klassifisert som et karotenoidglykosid.
3.3.3. Vitenskapelig bevis
Crocin har antioksidanteffekter, beskytter squalen mot UV-indusert peroksidasjon, og forhindrer frigjøring av inflammatoriske mediatorer. Antioksidanteffekten er påvist i in vitro-analyser som viste overlegen antioksidantaktivitet sammenlignet med vitamin C. I tillegg hemmer Crocin UVA-indusert cellemembranperoksidasjon og hemmer ekspresjonen av mange pro-inflammatoriske mediatorer inkludert IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-8, PGE-2. Det reduserer også ekspresjonen av flere NF-kB-avhengige gener. I en studie som bruker dyrkede humane fibroblaster, reduserte Crocin UV-indusert ROS, fremmet ekspresjonen av ekstracellulær matriksprotein Col-1 og reduserte antall celler med senescent fenotyper etter UV-stråling. Det reduserer ROS -produksjonen og begrenser apoptose. Crocin ble vist å undertrykke ERK/MAPK/NF-κB/STAT-signalveier i HACAT-celler in vitro. Selv om Crocin har potensialet som en anti-aging kosmeceutical, er forbindelsen labil. Bruken av nanostrukturerte lipiddispersjoner for aktuell administrering er blitt undersøkt med lovende resultater. For å bestemme effekten av krokin in vivo, er det nødvendig med ytterligere dyremodeller og randomiserte kliniske studier.
3.4. Feverfew
3.4.1. Historie, bruk, hevder
Feverfew, Tanacetum Parthenium, er en flerårig urt som har blitt brukt til flere formål innen folkemedisin.
3.4.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Feverfew inneholder parthenolid, en sesquiterpene lakton, som kan være ansvarlig for noen av dens antiinflammatoriske effekter, via hemming av NF-kB. Denne hemming av NF-κB ser ut til å være uavhengig av Parthenolides antioksidanteffekter. Parthenolide har også vist kreftfremkallende effekter mot UVB-indusert hudkreft og mot melanomceller in vitro. Dessverre kan parthenolid også forårsake allergiske reaksjoner, orale blemmer og allergisk kontaktdermatitt. På grunn av disse bekymringene blir det nå generelt fjernet før Feverfew legges til kosmetiske produkter.
3.4.3. Vitenskapelig bevis
På grunn av potensielle komplikasjoner med aktuell bruk av parthenolid, bruker noen nåværende kosmetiske produkter som inneholder feberfew parthenolide-utarmet feberfew (PD-feverfew), som hevder å være fri for sensibiliseringspotensial. Pd-feverfew kan forbedre endogen DNA-repiraktivitet i huden, og potensielt redusere UV-indusert DNA-skade. I en in vitro-studie dempet PD-feverfew UV-indusert hydrogenperoksyddannelse og redusert pro-inflammatorisk cytokinfrigjøring. Det demonstrerte sterkere antioksidanteffekter enn komparatoren, vitamin C og redusert UV-indusert erytem i et 12-emne RTC.
3.5. Grønn te
3.5.1. Historie, bruk, hevder
Grønn te har blitt konsumert for helsemessige fordeler i Kina i århundrer. På grunn av sine potente antioksidanteffekter, er det interesse for utvikling av en stabil, biotilgjengelig aktuell formulering.
3.5.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Grønn te, fra Camellia sinensis, inneholder flere bioaktive forbindelser med mulige anti-aldringseffekter, inkludert koffein, vitaminer og polyfenoler. De viktigste polyfenolene i grønn te er katekiner, spesielt gallocatechin, epigallocatechin (EKG) og epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Epigallocatechin-3-gallate har antioksidant, fotobeskyttende, immunmodulerende, anti-angiogene og antiinflammatoriske egenskaper. Grønn te inneholder også høye mengder flavonolglykosid kaempferol, som er godt absorbert i huden etter aktuell påføring.
3.5.3. Vitenskapelig bevis
Grønn teekstrakt reduserer intracellulær ROS-produksjon in vitro og har redusert ROS-indusert nekrose. Epigallocatechin-3-gallate (en grønn te polyfenol) hemmer den UV-induserte frigjøringen av hydrogenperoksyd, undertrykker fosforylering av MAPK og reduserer betennelse gjennom aktivering av NF-KB. Ved å bruke eks vivo-hud fra en sunn 31 år gammel kvinne, demonstrerte huden forbehandlet med hvit eller grønn teekstrakt retensjon av Langerhans-celler (antigenpresenterende celler som er ansvarlige for induksjon av immunitet i huden) etter eksponering for UV-lys.
I en musemodell førte aktuell påføring av grønn teekstrakt før UV -eksponering til redusert erytem, redusert hudinfiltrasjon av leukocytter og redusert myeloperoxidase -aktivitet. Det kan også hemme 5-α-reduktase.
Flere studier som involverer mennesker har evaluert de potensielle fordelene ved aktuell anvendelse av grønn te. Topisk påføring av en grønn teemulsjon hemmet 5-α-reduktase og førte til en reduksjon i mikrokomedonstørrelse i mikrokomedonal kviser. I en liten seks ukers humant split-face-studie reduserte en krem som inneholder EGCG hypoksi-induserbar faktor 1 α (HIF-1α) og vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) uttrykk, og viser potensialet til å forhindre telangiectasias. I en dobbeltblind studie ble enten grønn te, hvit te eller kjøretøy bare brukt på baken til 10 friske frivillige. Huden ble deretter bestrålet med en 2 x minimal erytemdose (MED) av solsimulert UVR. Hudbiopsier fra disse stedene demonstrerte at anvendelsen av grønn eller hvit teekstrakt kunne redusere uttømming av Langerhans -celler betydelig, basert på CD1A -positivitet. Det var også en delvis forebygging av UV-indusert oksidativ DNA-skade, noe som fremgår av reduserte nivåer på 8-OHDG. I en annen studie ble 90 voksne frivillige randomisert i tre grupper: ingen behandling, aktuell grønn te eller aktuell hvit te. Hver gruppe ble videre delt inn i forskjellige nivåer av UV -stråling. In vivo solbeskyttelsesfaktor ble funnet å være omtrent SPF 1.
3.6. Marigold
3.6.1. Historie, bruk, hevder
Marigold, Calendula officinalis, er en aromatisk blomstrende plante med potensielle terapeutiske muligheter. Det har blitt brukt i folkemedisin i både Europa og USA som et aktuelt medikament for brannskader, blåmerker, kutt og utslett. Marigold har også vist kreftfremkallende effekter i murine modeller av hudkreft som ikke er melanom.
3.6.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
De viktigste kjemiske komponentene i ringblomster er steroider, terpenoider, frie og esterifiserte triterpenalkoholer, fenolsyrer, flavonoider og andre forbindelser. Selv om en studie demonstrerte at aktuell anvendelse av ringblomstekstrakt kan redusere alvorlighetsgraden og smertene ved strålingsdermatitt hos pasienter som får stråling for brystkreft, har andre kliniske studier ikke vist noen overlegenhet sammenlignet med anvendelsen av vandig krem alene.
3.6.3. Vitenskapelig bevis
Marigold har et demonstrert antioksidantpotensial og cytotoksiske effekter på humane kreftceller i en in vitro humant hudcellemodell. I en egen in vitro-studie ble en krem som inneholder kalendulaolje evaluert via UV-spektrofotometrisk og funnet å ha et absorbansspekter i området 290-320 nm; Dette ble antatt at anvendelsen av denne kremen ga god solbeskyttelse. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke var en in vivo -test som beregnet minimum erytemdose hos mennesker frivillige, og det er fortsatt uklart hvordan dette ville oversette i kliniske studier.
I en in vivo murin modell demonstrerte Marigold -ekstrakt en sterk antioksidanteffekt etter UV -eksponering. I en annen studie, som involverte albino -rotter, reduserte den aktuelle anvendelsen av Calendula essensiell olje malondialdehyd (en markør for oksidativt stress) mens de økte nivåene av katalase, glutathione, superoksyd -dismutase og askorbinsyre i huden.
I en åtte ukers enblindet studie med 21 mennesker, økte anvendelsen av kalendula-krem på kinnene hudens tetthet, men hadde ingen signifikante effekter på hudelastisiteten.
En potensiell begrensning for bruk av Marigold i kosmetikk er at Marigold er en kjent årsak til allergisk kontaktdermatitt, som flere andre medlemmer av Compositae -familien.
3.7. Granateple
3.7.1. Historie, bruk, hevder
Granateple, Punica Granatum, har potent antioksidantpotensial og har blitt brukt i flere produkter som en aktuell antioksidant. Det høye antioksidantinnholdet gjør det til en interessant potensiell ingrediens i kosmetiske formuleringer.
3.7.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
De biologisk aktive komponentene i granateple er tanniner, antocyaniner, askorbinsyre, niacin, kalium og piperidinalkaloider. Disse biologisk aktive komponentene kan trekkes ut fra saften, frø, skrell, bark, rot eller stilk av granateple. Noen av disse komponentene antas å ha antitumor, betennelsesdempende, anti-mikrobielle, antioksidant og fotobeskyttende effekter. I tillegg er granateple en potent kilde til polyfenoler. Elleginsyre, en komponent av granatepleekstraktet, kan redusere hudpigmentering. På grunn av å være en lovende anti-aldringsingrediens, har flere studier undersøkt metoder for å øke hudinntrengningen av denne forbindelsen for aktuell bruk.
3.7.3. Vitenskapelig bevis
Granateple fruktekstrakt beskytter menneskelige fibroblaster, in vitro, mot UV-indusert celledød; Sannsynligvis på grunn av redusert aktivering av NF-KB, nedregulering av proapoptotisk Caspace-3 og økt DNA-reparasjon. Den demonstrerer anti-hud-tumorfremmerende effekter in vitro og hemmer UVB-indusert modulering av NF-κB og MAPK-veier. Topisk påføring av granateple skorpeekstrakt regulerer COX-2 i ny ekstrahert svinehud, noe som resulterer i betydelige antiinflammatoriske effekter. Selv om elginsyre ofte antas å være den mest aktive komponenten i granatepleekstrakt, demonstrerte en murin modell høyere antiinflammatorisk aktivitet med standardisert granateple skorpeekstrakt sammenlignet med elleginsyre alene. Den aktuelle anvendelsen av en mikroemulsjon av granatepleekstrakt ved bruk av et polysorbatoverflateaktivt middel (Tween 80®) i en 12-ukers split-ansikt-sammenligning med 11 forsøkspersoner, demonstrert redusert melanin (på grunn av tyrosinase-hemming) og redusert erytem sammenlignet med kjøretøykontrollen.
3.8. Soya
3.8.1. Historie, bruk, hevder
Soyabønner er mat med høy protein med bioaktive komponenter som kan ha anti-aldringseffekter. Spesielt er soyabønner mye i isoflavoner, som kan ha antikarsinogene effekter og østrogenlignende effekter på grunn av den difenoliske strukturen. Disse østrogenlignende effektene kan potensielt bekjempe noen av effektene av overgangsalder på aldring av huden.
3.8.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Soya, fra glycin maxi, er høyt i protein og inneholder isoflavoner, inkludert glycitein, equol, daidzein og genistein. Disse isoflavonene, også kalt fytoøstrogener, kan ha østrogene effekter hos mennesker.
3.8.3. Vitenskapelig bevis
Soyabønner inneholder flere isoflavoner med potensielle anti-aldringsfordeler. Blant andre biologiske effekter demonstrerer glycitein antioksidanteffekter. Dermale fibroblaster behandlet med glycitein viste økt celleproliferasjon og migrasjon, økt syntese av kollagentyper I og III, og redusert MMP-1. I en egen studie ble soyaekstrakt kombinert med Haematococcus-ekstrakt (ferskvannsalgaer også høyt i antioksidanter), som nedregulerte MMP-1 mRNA og proteinuttrykk. Daidzein, en soya-isoflavon, har vist anti-rynke, hudbelysende og hudhydende effekter. Diadzein kan fungere ved å aktivere østrogen-reseptor-ß i huden, noe som resulterer i et forbedret uttrykk for endogene antioksidanter og redusert ekspresjon av transkripsjonsfaktorene som fører til keratinocyttproliferasjon og migrasjon. Den soya-avledede isoflavonoid ekvol økte kollagen og elastin og reduserte MMP-er i cellekultur.
Ytterligere in vivo murine studier viser redusert UVB-indusert celledød og en redusert epidermal tykkelse i celler etter aktuell påføring av isoflavonekstrakter. I en pilotstudie av 30 postmenopausale kvinner resulterte oral administrering av isoflavonekstrakt i seks måneder i økt epidermal tykkelse og økt dermalt kollagen målt ved hudbiopsier i solbeskyttede områder. I en egen studie hemmet rensede soya-isoflavoner UV-indusert keratinocyttdød og reduserte TEWL, epidermal tykkelse og erytem i UV-eksponert mushud.
En prospektiv dobbeltblind RCT på 30 kvinner i alderen 45–55 år sammenlignet den aktuelle anvendelsen av østrogen og genistein (soya isoflavon) med huden i 24 uker. Selv om gruppen som påførte østrogen på huden hadde overlegne resultater, demonstrerte begge gruppene en økt type I og III ansiktskollagen basert på hudbiopsier av preauricular hud. Soya oligopeptider kan redusere erytemindeksen i UVB-eksponert hud (underarm) og redusere solbrente celler og cyklobuten pyrimidindimerer i UVB-bestrålte forhudceller ex vivo. En randomisert dobbeltblind kjøretøykontrollert 12-ukers klinisk studie som involverte 65 kvinnelige personer med moderat ansiktsfotodamage, demonstrerte en forbedring i flekkete pigmentering, flekkighet, sløvhet, fine linjer, hudtekstur og hudfarge sammenlignet med kjøretøyet. Sammen kan disse faktorene tilby potensielle anti-aldringseffekter, men mer robuste randomiserte kliniske studier er nødvendige for å demonstrere fordelen tilstrekkelig.
4. Diskusjon
Botaniske produkter, inkludert de som er diskutert her, har potensielle anti-aldringseffekter. Mekanismer for anti-aldring av botanikaler inkluderer det frie radikale rensingspotensialet til lokalt anvendte antioksidanter, økt solbeskyttelse, økt hudfuktighet og flere effekter som fører til økt kollagendannelse eller redusert kollagen-nedbrytning. Noen av disse effektene er beskjedne sammenlignet med legemidler, men dette diskonterer ikke deres potensielle fordel når de brukes i forbindelse med andre tiltak som sol unngåelse, bruk av solkremer, daglig fuktighet og passende medisinsk profesjonell behandling av eksisterende hudforhold.
I tillegg tilbyr botanikaler alternative biologisk aktive ingredienser for pasienter som foretrekker å bruke bare "naturlige" ingredienser på huden. Selv om disse ingrediensene finnes i naturen, er det viktig å stresse for pasienter at dette ikke betyr at disse ingrediensene har null bivirkninger, faktisk er mange botaniske produkter kjent for å være en potensiell årsak til allergisk kontaktdermatitt.
Siden kosmetiske produkter ikke krever samme bevisnivå for å bevise effektivitet, er det ofte vanskelig å avgjøre om påstander om anti-aldringseffekter er sanne. Flere av botanikene som er oppført her, har imidlertid potensielle anti-aldringseffekter, men mer robuste kliniske studier er nødvendige. Selv om det er vanskelig å forutsi hvordan disse botaniske midlene direkte vil være til fordel for pasienter og forbrukere i fremtiden, er det veldig sannsynlig at for flertallet av disse botanikene, formuleringer som inneholder dem som ingredienser vil fortsette å bli introdusert som hudpleieprodukter og hvis de opprettholder en bred sikkerhetsmargin, høy forbruker akseptabilitet og optimal rimelig pris. For et begrenset antall av disse botaniske midlene kan imidlertid en større innvirkning på den generelle befolkningen oppnås ved å styrke bevisene for deres biologiske handling, gjennom standard biomarkøranalyser med høyt gjennomstrømning og deretter utsette de mest lovende målene for klinisk prøvetesting.
Post Time: Mai-11-2023
