Når huden eldes, er det en nedgang i fysiologisk funksjon. Disse endringene induseres av både indre (kronologiske) og ytre (overveiende UV-induserte) faktorer. Botaniske stoffer tilbyr potensielle fordeler for å bekjempe noen av tegnene på aldring. Her gjennomgår vi utvalgte botaniske stoffer og de vitenskapelige bevisene bak deres anti-aldringspåstander. Botaniske produkter kan tilby anti-inflammatoriske, antioksidant, fuktighetsgivende, UV-beskyttende og andre effekter. Et mangfold av botaniske stoffer er oppført som ingredienser i populære kosmetikk og kosmetikk, men bare noen få utvalgte blir diskutert her. Disse ble valgt basert på tilgjengeligheten av vitenskapelige data, den personlige interessen til forfatterne og den oppfattede "populariteten" til nåværende kosmetiske og kosmetiske produkter. De botaniske produktene som er vurdert her inkluderer arganolje, kokosolje, crocin, feber, grønn te, ringblomst, granateple og soya.
Nøkkelord: botanisk; anti-aldring; arganolje; kokosnøttolje; crocin; feberblomst; grønn te; ringblomst; granateple; soya
3.1. Argan olje
3.1.1. Historikk, bruk og krav
Arganolje er endemisk for Marokko og er produsert av frøene til Argania sponosa L. Den har mange tradisjonelle bruksområder som for eksempel i matlaging, behandling av hudinfeksjoner og hud- og hårpleie.
3.1.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Arganolje er sammensatt av 80 % enumettet fett og 20 % mettede fettsyrer og inneholder polyfenoler, tokoferoler, steroler, squalen og triterpenalkohol.
3.1.3. Vitenskapelig bevis
Arganolje har tradisjonelt blitt brukt i Marokko for å redusere ansiktspigmentering, men det vitenskapelige grunnlaget for denne påstanden var ikke tidligere forstått. I en musestudie hemmet arganolje uttrykk for tyrosinase og dopakromtautomerase i B16 murine melanomceller, noe som resulterte i en doseavhengig reduksjon i melanininnhold. Dette antyder at arganolje kan være en potent hemmer av melaninbiosyntese, men randomiserte kontrollforsøk (RTC) på mennesker er nødvendig for å bekrefte denne hypotesen.
En liten RTC på 60 postmenopausale kvinner antydet at daglig inntak og/eller lokal påføring av arganolje reduserte transepidermalt vanntap (TEWL), forbedret elastisitet i huden, basert på en økning i R2 (hudens brutto elastisitet), R5 (hudens nettoelastisitet), og R7 (biologisk elastisitet) parametere og en reduksjon i resonansløpetid (RRT) (en måling omvendt relatert til hudens elastisitet). Gruppene ble randomisert til å konsumere enten olivenolje eller arganolje. Begge gruppene påførte arganolje kun på venstre volar håndledd. Målinger ble tatt fra høyre og venstre volar håndledd. Forbedringer i elastisitet ble sett i begge gruppene på håndleddet der arganoljen ble påført lokalt, men på håndleddet der arganoljen ikke ble påført hadde bare gruppen som spiste arganolje signifikant økning i elastisitet [31]. Dette ble tilskrevet det økte antioksidantinnholdet i arganolje sammenlignet med olivenolje. Det antas at dette kan skyldes vitamin E og ferulsyreinnholdet, som er kjente antioksidanter.
3.2. Kokosolje
3.2.1. Historikk, bruk og krav
Kokosolje er avledet fra tørket frukt fra Cocos nucifera og har mange bruksområder, både historisk og moderne. Det har blitt brukt som duft-, hud- og hårkondisjoneringsmiddel, og i en rekke kosmetiske produkter. Mens kokosnøttolje har mange derivater, inkludert kokosnøttsyre, hydrogenert kokosnøttsyre og hydrogenert kokosnøttolje, vil vi diskutere forskningspåstander hovedsakelig assosiert med virgin kokosnøttolje (VCO), som tilberedes uten varme.
Kokosolje har blitt brukt til å fukte spedbarns hud og kan være gunstig i behandlingen av atopisk dermatitt for både dens fuktighetsgivende egenskaper og dens potensielle effekter på Staphylococcus aureus og andre hudmikrober hos atopiske pasienter. Kokosolje har vist seg å redusere S. aureus-kolonisering på huden til voksne med atopisk dermatitt i en dobbeltblind RTC.
3.2.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Kokosolje er sammensatt av 90–95 % mettede triglyserider (laurinsyre, myristinsyre, kaprylsyre, kaprinsyre og palmitinsyre). Dette er i motsetning til de fleste vegetabilske/fruktoljer, som hovedsakelig består av umettet fett. Topisk påførte mettede triglyserider fungerer for å fukte huden som et mykgjørende middel ved å flate ut tørre krøllede kanter på corneocytter og fylle hullene mellom dem.
3.2.3. Vitenskapelig bevis
Kokosolje kan fukte tørr aldrende hud. Sekstito prosent av fettsyrene i VCO er av tilsvarende lengde og 92 % er mettet, noe som muliggjør tettere pakking som resulterer i en større okklusiv effekt enn olivenolje. Triglyseridene i kokosolje brytes ned av lipaser i normal hudflora til glyserin og fettsyrer. Glyserin er et kraftig fuktighetsbevarende middel som tiltrekker vann til hornhinnelaget i epidermis fra ytre miljø og de dypere hudlagene. Fettsyrene i VCO har et lavt linolsyreinnhold, noe som er aktuelt siden linolsyre kan virke irriterende på huden. Kokosolje er overlegen mineralolje når det gjelder å redusere TEWL hos pasienter med atopisk dermatitt og er like effektiv og trygg som mineralolje ved behandling av xerose.
Laurinsyre, en forløper til monolaurin og en viktig komponent i VCO, kan ha anti-inflammatoriske egenskaper, være i stand til å modulere immuncelleproliferasjon og være ansvarlig for noen av de antimikrobielle effektene av VCO. VCO inneholder høye nivåer av ferulsyre og p-kumarsyre (begge fenolsyrer), og høye nivåer av disse fenolsyrene er assosiert med økt antioksidantkapasitet. Fenolsyrer er effektive mot UV-indusert skade. Til tross for påstander om at kokosnøttolje kan fungere som solkrem, tyder in vitro-studier på at den har lite eller ingen UV-blokkerende potensial.
I tillegg til dens fuktighetsgivende og antioksidanteffekter, antyder dyremodeller at VCO kan redusere sårhelingstiden. Det var et økt nivå av pepsinløselig kollagen (høyere kollagen-tverrbinding) i VCO-behandlede sår sammenlignet med kontroller. Histopatologi viste økt fibroblastproliferasjon og neovaskularisering i disse sårene. Flere studier er nødvendige for å se om lokal bruk av VCO kan øke kollagennivået i aldrende menneskelig hud.
3.3. Crocin
3.3.1. Historie, bruk, påstander
Crocin er en biologisk aktiv komponent av safran, avledet fra det tørkede stigmaet til Crocus sativus L. Safran dyrkes i mange land, inkludert Iran, India og Hellas, og har blitt brukt i tradisjonell medisin for å lindre en rekke plager, inkludert depresjon, betennelse , leversykdom og mange andre.
3.3.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Crocin er ansvarlig for fargen på safran. Crocin finnes også i frukten til Gardenia jasminoides Ellis. Det er klassifisert som et karotenoidglykosid.
3.3.3. Vitenskapelig bevis
Crocin har antioksidanteffekter, beskytter squalen mot UV-indusert peroksidasjon og forhindrer frigjøring av inflammatoriske mediatorer. Antioksidanteffekten har blitt demonstrert i in vitro-analyser som viste overlegen antioksidantaktivitet sammenlignet med vitamin C. I tillegg hemmer crocin UVA-indusert cellemembranperoksidasjon og hemmer ekspresjonen av en rekke pro-inflammatoriske mediatorer inkludert IL-8, PGE-2, IL -6, TNF-a, IL-la og LTB4. Det reduserer også uttrykket av flere NF-KB-avhengige gener. I en studie med dyrkede humane fibroblaster reduserte crocin UV-indusert ROS, fremmet uttrykket av ekstracellulært matriseprotein Col-1 og reduserte antall celler med senescent fenotyper etter UV-stråling. Det reduserer ROS-produksjonen og begrenser apoptose. Crocin ble vist å undertrykke ERK/MAPK/NF-KB/STAT-signalveier i HaCaT-celler in vitro. Selv om crocin har potensialet som et kosmetisk middel mot aldring, er forbindelsen labil. Bruken av nanostrukturerte lipiddispersjoner for topisk administrering har blitt undersøkt med lovende resultater. For å bestemme effekten av krocin in vivo, er det nødvendig med ytterligere dyremodeller og randomiserte kliniske studier.
3.4. Feberfew
3.4.1. Historie, bruk, påstander
Feverfew, Tanacetum parthenium, er en flerårig urt som har blitt brukt til flere formål i folkemedisinen.
3.4.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Feverfew inneholder parthenolide, et sesquiterpenlakton, som kan være ansvarlig for noen av dets antiinflammatoriske effekter, via hemming av NF-KB. Denne hemmingen av NF-KB ser ut til å være uavhengig av parthenolides antioksidanteffekter. Parthenolide har også vist antikrefteffekter mot UVB-indusert hudkreft og mot melanomceller in vitro. Dessverre kan parthenolid også forårsake allergiske reaksjoner, orale blemmer og allergisk kontakteksem. På grunn av disse bekymringene blir den nå generelt fjernet før febernøtt legges til kosmetiske produkter.
3.4.3. Vitenskapelig bevis
På grunn av de potensielle komplikasjonene med lokal bruk av parthenolid, bruker noen nåværende kosmetiske produkter som inneholder mattarm, parthenolid-utarmet mattarm (PD-feverfew), som hevder å være fri for sensibiliseringspotensial. PD-feberfew kan øke endogen DNA-reparasjonsaktivitet i huden, og potensielt redusere UV-indusert DNA-skade. I en in vitro-studie svekket PD-feberfew UV-indusert hydrogenperoksiddannelse og redusert pro-inflammatorisk cytokinfrigjøring. Den viste sterkere antioksidanteffekter enn komparatoren, vitamin C, og reduserte UV-indusert erytem i en RTC med 12 personer.
3.5. Grønn te
3.5.1. Historie, bruk, påstander
Grønn te har blitt konsumert for sine helsemessige fordeler i Kina i århundrer. På grunn av dens kraftige antioksidanteffekter er det interesse for utvikling av en stabil, biotilgjengelig topisk formulering.
3.5.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Grønn te, fra Camellia sinensis, inneholder flere bioaktive forbindelser med mulige antialdringseffekter, inkludert koffein, vitaminer og polyfenoler. De viktigste polyfenolene i grønn te er katekiner, spesielt gallocatechin, epigallocatechin (EKG) og epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Epigallocatechin-3-gallat har antioksidant, fotobeskyttende, immunmodulerende, anti-angiogene og anti-inflammatoriske egenskaper. Grønn te inneholder også høye mengder flavonolglykosid kaempferol, som absorberes godt i huden etter lokal påføring.
3.5.3. Vitenskapelig bevis
Grønn teekstrakt reduserer intracellulær ROS-produksjon in vitro og har redusert ROS-indusert nekrose. Epigallocatechin-3-gallate (en grønn te polyfenol) hemmer UV-indusert frigjøring av hydrogenperoksid, undertrykker fosforylering av MAPK og reduserer betennelse gjennom aktivering av NF-KB. Ved å bruke ex vivo-hud fra en sunn 31 år gammel kvinne, viste hud forbehandlet med hvit eller grønn te-ekstrakt retensjon av Langerhans-celler (antigenpresenterende celler som er ansvarlige for induksjon av immunitet i huden) etter eksponering for UV-lys.
I en musemodell førte topisk påføring av grønn teekstrakt før UV-eksponering til redusert erytem, redusert hudinfiltrasjon av leukocytter og redusert myeloperoksidaseaktivitet. Det kan også hemme 5-α-reduktase.
Flere studier som involverer mennesker har evaluert de potensielle fordelene ved lokal bruk av grønn te. Topisk påføring av en grønn te-emulsjon hemmet 5-α-reduktase og førte til en reduksjon i mikrokomedonstørrelse ved mikrokomedonal akne. I en liten seks-ukers studie med delt ansikt reduserte en krem som inneholdt EGCG hypoksi-induserbar faktor 1 α (HIF-1α) og vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF), noe som viste potensialet til å forhindre telangiektasier. I en dobbeltblind studie ble enten grønn te, hvit te eller bare kjøretøy brukt på baken til 10 friske frivillige. Huden ble deretter bestrålet med en 2x minimal erytemdose (MED) av solsimulert UVR. Hudbiopsier fra disse stedene viste at bruk av grønn eller hvit teekstrakt kunne redusere uttømmingen av Langerhans-celler betydelig, basert på CD1a-positivitet. Det var også en delvis forebygging av UV-indusert oksidativ DNA-skade, noe som fremgår av reduserte nivåer av 8-OHdG. I en annen studie ble 90 voksne frivillige randomisert i tre grupper: Ingen behandling, aktuell grønn te eller aktuell hvit te. Hver gruppe ble videre delt inn i forskjellige nivåer av UV-stråling. In vivo solbeskyttelsesfaktoren ble funnet å være omtrent SPF 1.
3.6. Ringblomst
3.6.1. Historie, bruk, påstander
Ringblomst, Calendula officinalis, er en aromatisk blomstrende plante med potensielle terapeutiske muligheter. Det har blitt brukt i folkemedisin i både Europa og USA som et aktuelt medikament for brannskader, blåmerker, kutt og utslett. Marigold har også vist antikrefteffekter i murine modeller av ikke-melanom hudkreft.
3.6.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
De viktigste kjemiske komponentene i ringblomster er steroider, terpenoider, frie og forestrede triterpenalkoholer, fenolsyrer, flavonoider og andre forbindelser. Selv om en studie viste at topisk påføring av ringblomstekstrakt kan redusere alvorlighetsgraden og smerten ved strålingsdermatitt hos pasienter som mottar stråling for brystkreft, har andre kliniske studier ikke vist noen overlegenhet sammenlignet med påføring av vandig krem alene.
3.6.3. Vitenskapelig bevis
Ringblomst har et demonstrert antioksidantpotensial og cytotoksiske effekter på humane kreftceller i en in vitro human hudcellemodell. I en separat in vitro-studie ble en krem inneholdende calendulaolje evaluert via UV-spektrofotometri og funnet å ha et absorbansspektrum i området 290-320 nm; dette ble oppfattet som at påføringen av denne kremen ga god solbeskyttelse. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke var en in vivo-test som beregnet minimum erytemdose hos frivillige mennesker, og det er fortsatt uklart hvordan dette vil oversettes i kliniske studier.
I en in vivo murin modell viste ringblomstekstrakt en sterk antioksidanteffekt etter UV-eksponering. I en annen studie, som involverte albinorotter, reduserte den topiske påføringen av calendula essensiell olje malondialdehyd (en markør for oksidativt stress) mens den økte nivåene av katalase, glutation, superoksiddismutase og askorbinsyre i huden.
I en åtte ukers enkeltblindet studie med 21 forsøkspersoner, økte påføring av calendulakrem på kinnene hudens stramhet, men hadde ingen signifikant effekt på hudens elastisitet.
En potensiell begrensning for bruken av ringblomst i kosmetikk er at ringblomst er en kjent årsak til allergisk kontakteksem, som flere andre medlemmer av Compositae-familien.
3.7. Granateple
3.7.1. Historie, bruk, påstander
Granateple, Punica granatum, har kraftig antioksidantpotensial og har blitt brukt i flere produkter som en aktuell antioksidant. Det høye antioksidantinnholdet gjør det til en interessant potensiell ingrediens i kosmetiske formuleringer.
3.7.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
De biologisk aktive komponentene i granateple er tanniner, antocyaniner, askorbinsyre, niacin, kalium og piperidinalkaloider. Disse biologisk aktive komponentene kan ekstraheres fra saften, frøene, skallet, barken, roten eller stilken til granateplet. Noen av disse komponentene antas å ha antitumor, anti-inflammatorisk, antimikrobiell, antioksidant og fotobeskyttende effekter. I tillegg er granateple en potent kilde til polyfenoler. Elleginsyre, en komponent av granatepleekstraktet, kan redusere hudpigmentering. På grunn av å være en lovende anti-aldringsingrediens, har flere studier undersøkt metoder for å øke hudpenetrasjonen av denne forbindelsen for lokal bruk.
3.7.3. Vitenskapelig bevis
Granateplefruktekstrakt beskytter humane fibroblaster, in vitro, mot UV-indusert celledød; sannsynligvis på grunn av redusert aktivering av NF-KB, nedregulering av proapoptotisk caspace-3 og økt DNA-reparasjon. Den demonstrerer anti-hud-tumor-fremmende effekter in vitro og hemmer UVB-indusert modulering av NF-KB- og MAPK-veier. Lokal påføring av granatepleskallekstrakt nedregulerer COX-2 i nyekstrahert svinehud, noe som resulterer i betydelige anti-inflammatoriske effekter. Selv om elleginsyre ofte antas å være den mest aktive komponenten i granatepleekstrakt, viste en murin modell høyere antiinflammatorisk aktivitet med standardisert granatepleskallekstrakt sammenlignet med elleginsyre alene. Den topiske påføringen av en mikroemulsjon av granatepleekstrakt ved bruk av et polysorbat-overflateaktivt middel (Tween 80®) i en 12-ukers delt ansikt-sammenligning med 11 forsøkspersoner, viste redusert melanin (på grunn av tyrosinaseinhibering) og redusert erytem sammenlignet med vehikelkontrollen.
3.8. Soya
3.8.1. Historie, bruk, påstander
Soyabønner er proteinrik mat med bioaktive komponenter som kan ha anti-aldringseffekter. Spesielt er soyabønner høye i isoflavoner, som kan ha antikreftfremkallende effekter og østrogenlignende effekter på grunn av den difenoliske strukturen. Disse østrogenlignende effektene kan potensielt bekjempe noen av effektene av overgangsalder på hudens aldring.
3.8.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Soya, fra Glycine maxi, er høy i protein og inneholder isoflavoner, inkludert glycitein, equol, daidzein og genistein. Disse isoflavonene, også kalt fytoøstrogener, kan ha østrogene effekter hos mennesker.
3.8.3. Vitenskapelig bevis
Soyabønner inneholder flere isoflavoner med potensielle antialdringsfordeler. Blant andre biologiske effekter demonstrerer glycitein antioksidanteffekter. Dermale fibroblaster behandlet med glycitein viste økt celleproliferasjon og migrasjon, økt syntese av kollagen type I og III, og redusert MMP-1. I en egen studie ble soyaekstrakt kombinert med hematokokekstrakt (ferskvannsalger også høy i antioksidanter), som nedregulerte MMP-1 mRNA og proteinuttrykk. Daidzein, en soyaisoflavon, har vist anti-rynke, hudlysende og hudhydrerende effekter. Diadzein kan fungere ved å aktivere østrogen-reseptor-β i huden, noe som resulterer i en forbedret ekspresjon av endogene antioksidanter og redusert ekspresjon av transkripsjonsfaktorene som fører til keratinocyttproliferasjon og migrasjon. Den soyaavledede isoflavonoidequol økte kollagen og elastin og reduserte MMP i cellekultur.
Ytterligere in vivo murine studier viser redusert UVB-indusert celledød og en redusert epidermal tykkelse i celler etter topisk påføring av isoflavonekstrakter. I en pilotstudie av 30 postmenopausale kvinner, resulterte oral administrering av isoflavonekstrakt i seks måneder i økt epidermal tykkelse og økt hudkollagen målt ved hudbiopsier i solbeskyttede områder. I en separat studie hemmet rensede soyaisoflavoner UV-indusert keratinocyttdød og reduserte TEWL, epidermal tykkelse og erytem i UV-eksponert musehud.
En prospektiv dobbeltblind RCT av 30 kvinner i alderen 45–55 sammenlignet den aktuelle påføringen av østrogen og genistein (soyaisoflavon) på huden i 24 uker. Selv om gruppen som påførte østrogen på huden hadde overlegne resultater, viste begge gruppene økt type I og III ansiktskollagen basert på hudbiopsier av preaurikulær hud. Soyaoligopeptider kan redusere erytemindeksen i UVB-eksponert hud (underarm) og redusere solbrente celler og cyklobutenpyrimidindimerer i UVB-bestrålte forhudsceller ex vivo. En randomisert dobbeltblind vehikelkontrollert 12-ukers klinisk studie som involverte 65 kvinnelige forsøkspersoner med moderat fotoskader i ansiktet viste en forbedring i flekkete pigmentering, flekker, matthet, fine linjer, hudtekstur og hudtone sammenlignet med vehikkelen. Sammen kan disse faktorene tilby potensielle anti-aldringseffekter, men mer robuste randomiserte kliniske studier er nødvendig for å demonstrere fordelene.
4. Diskusjon
Botaniske produkter, inkludert de som er diskutert her, har potensielle anti-aldringseffekter. Mekanismene til anti-aldringsplanter inkluderer frie radikaler som fjerner potensialet til topisk påførte antioksidanter, økt solbeskyttelse, økt fuktighet til huden og flere effekter som fører til økt kollagendannelse eller redusert kollagennedbrytning. Noen av disse effektene er beskjedne sammenlignet med legemidler, men dette utelukker ikke deres potensielle fordel når de brukes sammen med andre tiltak som solunngåelse, bruk av solkremer, daglig fuktighetskrem og passende medisinsk profesjonell behandling av eksisterende hudsykdommer.
I tillegg tilbyr botaniske produkter alternative biologisk aktive ingredienser for pasienter som foretrekker å bruke bare "naturlige" ingredienser på huden. Selv om disse ingrediensene finnes i naturen, er det viktig å understreke for pasientene at dette ikke betyr at disse ingrediensene har null uønskede effekter, faktisk er mange botaniske produkter kjent for å være en potensiell årsak til allergisk kontaktdermatitt.
Siden kosmetiske produkter ikke krever samme nivå av bevis for å bevise effekt, er det ofte vanskelig å avgjøre om påstander om antialdringseffekter er sanne. Flere av de botaniske stoffene som er oppført her, har imidlertid potensielle anti-aldringseffekter, men mer robuste kliniske studier er nødvendig. Selv om det er vanskelig å forutsi hvordan disse botaniske midlene vil være til direkte fordel for pasienter og forbrukere i fremtiden, er det svært sannsynlig at for de fleste av disse botaniske stoffene vil formuleringer som inneholder dem som ingredienser fortsette å bli introdusert som hudpleieprodukter og hvis de opprettholde en bred sikkerhetsmargin, høy forbrukerakseptabilitet og optimal rimelighet, vil de forbli en del av vanlige hudpleierutiner, og gir minimale fordeler for hudhelsen. For et begrenset antall av disse botaniske midlene kan imidlertid en større innvirkning på den generelle befolkningen oppnås ved å styrke bevisene for deres biologiske virkning, gjennom standard biomarkøranalyser med høy gjennomstrømning og deretter utsette de mest lovende målene for kliniske tester.
Innleggstid: 11. mai 2023
