Etter hvert som huden eldes, skjer det en nedgang i fysiologisk funksjon. Disse endringene er indusert av både indre (kronologiske) og ytre (hovedsakelig UV-induserte) faktorer. Botaniske ingredienser tilbyr potensielle fordeler for å bekjempe noen av aldringstegnene. Her gjennomgår vi utvalgte botaniske ingredienser og de vitenskapelige bevisene bak deres antialdringspåstander. Botaniske ingredienser kan tilby antiinflammatoriske, antioksidant-, fuktighetsgivende, UV-beskyttende og andre effekter. En rekke botaniske ingredienser er oppført som ingredienser i populær kosmetikk og kosmeceutiske produkter, men bare noen få utvalgte diskuteres her. Disse ble valgt basert på tilgjengeligheten av vitenskapelige data, forfatternes personlige interesse og den oppfattede «populariteten» til nåværende kosmetiske og kosmeceutiske produkter. De botaniske ingrediensene som gjennomgås her inkluderer arganolje, kokosolje, krokin, feverfew, grønn te, ringblomst, granateple og soya.
Nøkkelord: botanisk; anti-aldring; arganolje; kokosolje; krokin; feverfew; grønn te; ringblomst; granateple; soya
3.1. Arganolje
3.1.1. Historie, bruk og påstander
Arganolje er endemisk i Marokko og er produsert fra frøene til Argania sponosa L. Den har en rekke tradisjonelle bruksområder, som i matlaging, behandling av hudinfeksjoner og hud- og hårpleie.
3.1.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Arganolje består av 80 % enumettet fett og 20 % mettede fettsyrer, og inneholder polyfenoler, tokoferoler, steroler, squalen og triterpenalkohol.
3.1.3. Vitenskapelig bevis
Arganolje har tradisjonelt blitt brukt i Marokko for å redusere ansiktspigmentering, men det vitenskapelige grunnlaget for denne påstanden har ikke vært forstått tidligere. I en musestudie hemmet arganolje tyrosinase- og dopakromtautomerase-ekspresjon i B16-melanomceller hos mus, noe som resulterte i en doseavhengig reduksjon i melanininnholdet. Dette tyder på at arganolje kan være en potent hemmer av melaninbiosyntese, men randomiserte kontrollerte studier (RTC) på mennesker er nødvendige for å bekrefte denne hypotesen.
En liten RTC-studie av 60 postmenopausale kvinner antydet at daglig inntak og/eller topisk påføring av arganolje reduserte transepidermalt vanntap (TEWL), forbedret hudens elastisitet, basert på en økning i parameterne R2 (hudens brutto elastisitet), R5 (hudens netto elastisitet) og R7 (biologisk elastisitet), samt en reduksjon i resonansløpetid (RRT) (en måling omvendt relatert til hudens elastisitet). Gruppene ble randomisert til å konsumere enten olivenolje eller arganolje. Begge gruppene påførte arganolje kun på venstre volare håndledd. Målinger ble tatt fra høyre og venstre volare håndledd. Forbedringer i elastisitet ble observert i begge gruppene på håndleddet der arganoljen ble påført topisk, men på håndleddet der arganoljen ikke ble påført, hadde bare gruppen som konsumerte arganolje en betydelig økning i elastisitet [31]. Dette ble tilskrevet det økte antioksidantinnholdet i arganolje sammenlignet med olivenolje. Det antas at dette kan skyldes innholdet av vitamin E og ferulsyre, som er kjente antioksidanter.
3.2. Kokosolje
3.2.1. Historie, bruk og påstander
Kokosolje er utvunnet fra den tørkede frukten til Cocos nucifera og har mange bruksområder, både historiske og moderne. Den har blitt brukt som duft, hud- og hårpleiemiddel, og i en rekke kosmetiske produkter. Selv om kokosolje har en rekke derivater, inkludert kokossyre, hydrogenert kokossyre og hydrogenert kokosolje, vil vi diskutere forskningspåstander knyttet hovedsakelig til virgin kokosolje (VCO), som tilberedes uten varme.
Kokosolje har blitt brukt til å fukte spedbarnshud og kan være gunstig i behandlingen av atopisk dermatitt, både på grunn av dens fuktighetsgivende egenskaper og dens potensielle effekter på Staphylococcus aureus og andre hudmikrober hos atopiske pasienter. Kokosolje har vist seg å redusere S. aureus-kolonisering på huden til voksne med atopisk dermatitt i en dobbeltblind RTC.
3.2.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Kokosolje består av 90–95 % mettede triglyserider (laurinsyre, myristinsyre, kaprylsyre, kaprinsyre og palmitinsyre). Dette står i kontrast til de fleste vegetabilske/fruktoljer, som hovedsakelig består av umettet fett. Topisk påførte mettede triglyserider fungerer som en mykgjørende middel for å fukte huden ved å flate ut tørre, krøllete kanter på korneocytter og fylle hullene mellom dem.
3.2.3. Vitenskapelig bevis
Kokosolje kan fukte tørr, aldrende hud. Sekstito prosent av fettsyrene i VCO har lignende lengde, og 92 % er mettede, noe som gir en tettere pakning som resulterer i en større okklusiv effekt enn olivenolje. Triglyseridene i kokosolje brytes ned av lipaser i normal hudflora til glyserin og fettsyrer. Glyserin er et potent fuktighetsbevarende middel som tiltrekker seg vann til hornhinnelaget i epidermis fra omgivelsene og de dypere hudlagene. Fettsyrene i VCO har et lavt innhold av linolsyre, noe som er relevant siden linolsyre kan være irriterende for huden. Kokosolje er bedre enn mineralolje når det gjelder å redusere TEWL hos pasienter med atopisk dermatitt, og er like effektiv og trygg som mineralolje i behandling av xerose.
Laurinsyre, en forløper til monolaurin og en viktig komponent i VCO, kan ha betennelsesdempende egenskaper, være i stand til å modulere immuncelleproliferasjon og være ansvarlig for noen av de antimikrobielle effektene av VCO. VCO inneholder høye nivåer av ferulinsyre og p-kumarsyre (begge fenolsyrer), og høye nivåer av disse fenolsyrene er assosiert med økt antioksidantkapasitet. Fenolsyrer er effektive mot UV-indusert skade. Til tross for påstander om at kokosolje kan fungere som solkrem, tyder in vitro-studier på at den har lite eller ingen UV-blokkerende potensial.
I tillegg til fuktighetsgivende og antioksidanteffekter, antyder dyremodeller at VCO kan redusere sårtilhelingstiden. Det var et økt nivå av pepsinløselig kollagen (høyere kollagen-tverrbinding) i VCO-behandlede sår sammenlignet med kontrollpersoner. Histopatologi viste økt fibroblastproliferasjon og neovaskularisering i disse sårene. Flere studier er nødvendige for å se om topisk påføring av VCO kan øke kollagennivåene i aldrende menneskelig hud.
3.3. Krosin
3.3.1. Historie, bruk, påstander
Krocin er en biologisk aktiv komponent i safran, utvunnet fra det tørkede stigmaet til Crocus sativus L. Safran dyrkes i mange land, inkludert Iran, India og Hellas, og har blitt brukt i tradisjonell medisin for å lindre en rekke plager, inkludert depresjon, betennelse, leversykdom og mange andre.
3.3.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Krosin er ansvarlig for fargen på safran. Krosin finnes også i frukten til Gardenia jasminoides Ellis. Det er klassifisert som et karotenoidglykosid.
3.3.3. Vitenskapelig bevis
Krosin har antioksidanteffekter, beskytter squalen mot UV-indusert peroksidasjon og forhindrer frigjøring av inflammatoriske mediatorer. Antioksidanteffekten har blitt demonstrert i in vitro-analyser som viste overlegen antioksidantaktivitet sammenlignet med vitamin C. I tillegg hemmer krosin UVA-indusert cellemembranperoksidasjon og hemmer uttrykket av en rekke proinflammatoriske mediatorer, inkludert IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-1α og LTB4. Det reduserer også uttrykket av flere NF-κB-avhengige gener. I en studie med dyrkede humane fibroblaster reduserte krosin UV-indusert ROS, fremmet uttrykket av ekstracellulært matriksprotein Col-1 og reduserte antallet celler med senescent fenotyper etter UV-stråling. Det reduserer ROS-produksjon og begrenser apoptose. Krosin viste seg å undertrykke ERK/MAPK/NF-κB/STAT-signalveier i HaCaT-celler in vitro. Selv om krosin har potensial som et anti-aldringskosmeceutisk middel, er forbindelsen labil. Bruken av nanostrukturerte lipiddispersjoner for topisk administrering har blitt undersøkt med lovende resultater. For å bestemme effektene av crocin in vivo er det behov for ytterligere dyremodeller og randomiserte kliniske studier.
3.4. Feverfew
3.4.1. Historie, bruk, påstander
Feverfew, Tanacetum parthenium, er en flerårig urt som har blitt brukt til flere formål i folkemedisinen.
3.4.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Feverfew inneholder parthenolid, et sesquiterpenlakton, som kan være ansvarlig for noen av dens antiinflammatoriske effekter, via hemming av NF-κB. Denne hemmingen av NF-κB ser ut til å være uavhengig av parthenolids antioksidanteffekter. Parthenolid har også vist krefthemmende effekter mot UVB-indusert hudkreft og mot melanomceller in vitro. Dessverre kan parthenolid også forårsake allergiske reaksjoner, blemmer i munnen og allergisk kontaktdermatitt. På grunn av disse bekymringene fjernes det nå vanligvis før feverfew tilsettes kosmetiske produkter.
3.4.3. Vitenskapelig bevis
På grunn av potensielle komplikasjoner ved topisk bruk av parthenolid, bruker noen nåværende kosmetiske produkter som inneholder feverfew parthenolid-utarmet feverfew (PD-feverfew), som hevdes å være fri for sensibiliseringspotensial. PD-feverfew kan forsterke endogen DNA-reparasjonsaktivitet i huden, noe som potensielt redusere UV-indusert DNA-skade. I en in vitro-studie dempet PD-feverfew UV-indusert dannelse av hydrogenperoksid og reduserte frigjøring av proinflammatoriske cytokiner. Det viste sterkere antioksidanteffekter enn sammenligningsproduktet, vitamin C, og reduserte UV-indusert erytem i en RTC med 12 personer.
3.5. Grønn te
3.5.1. Historie, bruk, påstander
Grønn te har blitt konsumert i Kina i århundrer for sine helsefordeler. På grunn av dens potente antioksidanteffekter er det interesse for utviklingen av en stabil, biotilgjengelig topisk formulering.
3.5.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Grønn te, fra Camellia sinensis, inneholder flere bioaktive forbindelser med mulige antialdringseffekter, inkludert koffein, vitaminer og polyfenoler. De viktigste polyfenolene i grønn te er katekiner, nærmere bestemt gallocatechin, epigallocatechin (ECG) og epigallocatechin-3-gallat (EGCG). Epigallocatechin-3-gallat har antioksidant, fotobeskyttende, immunmodulerende, antiangiogene og antiinflammatoriske egenskaper. Grønn te inneholder også store mengder flavonolglykosid kaempferol, som absorberes godt i huden etter topisk påføring.
3.5.3. Vitenskapelig bevis
Grønn te-ekstrakt reduserer intracellulær ROS-produksjon in vitro og har redusert ROS-indusert nekrose. Epigallocatechin-3-gallat (en polyfenol fra grønn te) hemmer UV-indusert frigjøring av hydrogenperoksid, undertrykker fosforylering av MAPK og reduserer betennelse gjennom aktivering av NF-κB. Ved bruk av ex vivo-hud fra en frisk 31 år gammel kvinne viste hud forbehandlet med hvit eller grønn te-ekstrakt retensjon av Langerhans-celler (antigenpresenterende celler som er ansvarlige for induksjon av immunitet i huden) etter UV-lyseksponering.
I en musemodell førte topisk påføring av grønn te-ekstrakt før UV-eksponering til redusert erytem, redusert hudinfiltrasjon av leukocytter og redusert myeloperoksidase-aktivitet. Det kan også hemme 5-α-reduktase.
Flere studier med mennesker har evaluert de potensielle fordelene ved topisk påføring av grønn te. Topisk påføring av en grønn te-emulsjon hemmet 5-α-reduktase og førte til en reduksjon i mikrokomedonstørrelse ved mikrokomedonal akne. I en liten seks ukers studie med split-face på mennesker reduserte en krem som inneholdt EGCG uttrykket av hypoksi-induserbar faktor 1 α (HIF-1α) og vaskulær endotelvekstfaktor (VEGF), noe som viste potensial til å forhindre telangiektasier. I en dobbeltblind studie ble enten grønn te, hvit te eller kun vehikel påført baken til 10 friske frivillige. Huden ble deretter bestrålt med en 2× minimal erytemdose (MED) av solsimulert UVR. Hudbiopsier fra disse stedene viste at påføring av grønn eller hvit te-ekstrakt kunne redusere uttømmingen av Langerhans-celler betydelig, basert på CD1a-positivitet. Det var også en delvis forebygging av UV-indusert oksidativ DNA-skade, noe som fremgår av reduserte nivåer av 8-OHdG. I en annen studie ble 90 voksne frivillige randomisert til tre grupper: Ingen behandling, topisk grønn te eller topisk hvit te. Hver gruppe ble videre delt inn i ulike nivåer av UV-stråling. Solbeskyttelsesfaktoren in vivo ble funnet å være omtrent SPF 1.
3.6. Ringblomst
3.6.1. Historie, bruk, påstander
Ringblomst, Calendula officinalis, er en aromatisk blomstrende plante med potensielle terapeutiske muligheter. Den har blitt brukt i folkemedisinen i både Europa og USA som et topisk legemiddel for brannsår, blåmerker, kutt og utslett. Ringblomst har også vist krefthemmende effekter i murine modeller av ikke-melanom hudkreft.
3.6.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
De viktigste kjemiske komponentene i ringblomster er steroider, terpenoider, frie og forestrede triterpenalkoholer, fenolsyrer, flavonoider og andre forbindelser. Selv om én studie viste at topisk påføring av ringblomstekstrakt kan redusere alvorlighetsgraden og smerten ved stråledermatitt hos pasienter som får stråling for brystkreft, har andre kliniske studier ikke vist noen overlegenhet sammenlignet med påføring av vandig krem alene.
3.6.3. Vitenskapelig bevis
Ringblomst har et demonstrert antioksidantpotensial og cytotoksiske effekter på humane kreftceller i en in vitro-modell av menneskelige hudceller. I en separat in vitro-studie ble en krem som inneholdt ringblomstolje evaluert via UV-spektrofotometri og funnet å ha et absorbansspektrum i området 290–320 nm. Dette ble tolket som at påføringen av denne kremen ga god solbeskyttelse. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ikke var en in vivo-test som beregnet minimum erytemdosen hos frivillige, og det er fortsatt uklart hvordan dette ville oversettes i kliniske studier.
I en in vivo murin modell viste ringblomstekstrakt en sterk antioksidanteffekt etter UV-eksponering. I en annen studie, som involverte albinorotter, reduserte topisk påføring av eterisk olje av ringblomst malondialdehyd (en markør for oksidativt stress) samtidig som nivåene av katalase, glutation, superoksiddismutase og askorbinsyre i huden økte.
I en åtte ukers enkeltblindet studie med 21 mennesker økte påføring av ringblomstkrem på kinnene hudens stramhet, men hadde ingen signifikant effekt på hudens elastisitet.
En potensiell begrensning ved bruken av ringblomst i kosmetikk er at ringblomst er en kjent årsak til allergisk kontakteksem, i likhet med flere andre medlemmer av Compositae-familien.
3.7. Granateple
3.7.1. Historie, bruk, påstander
Granateple, Punica granatum, har et sterkt antioksidantpotensial og har blitt brukt i en rekke produkter som en topisk antioksidant. Det høye antioksidantinnholdet gjør det til en interessant potensiell ingrediens i kosmetiske formuleringer.
3.7.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
De biologisk aktive komponentene i granateple er tanniner, antocyaniner, askorbinsyre, niacin, kalium og piperidinalkaloider. Disse biologisk aktive komponentene kan utvinnes fra juice, frø, skall, bark, rot eller stilk av granateplet. Noen av disse komponentene antas å ha antitumor-, antiinflammatoriske, antimikrobielle, antioksidant- og fotobeskyttende effekter. I tillegg er granateple en potent kilde til polyfenoler. Elleginsyre, en komponent i granatepleekstraktet, kan redusere hudpigmentering. Fordi det er en lovende antialdringsingrediens, har flere studier undersøkt metoder for å øke hudpenetrasjonen av denne forbindelsen for topisk bruk.
3.7.3. Vitenskapelig bevis
Granatepleekstrakt beskytter humane fibroblaster in vitro mot UV-indusert celledød, sannsynligvis på grunn av redusert aktivering av NF-κB, nedregulering av proapoptotisk caspace-3 og økt DNA-reparasjon. Det demonstrerer anti-hudtumorfremmende effekter in vitro og hemmer UVB-indusert modulering av NF-κB- og MAPK-veier. Topisk påføring av granatepleekstrakt nedregulerer COX-2 i fersk ekstrahert svinehud, noe som resulterer i betydelige antiinflammatoriske effekter. Selv om elleginsyre ofte antas å være den mest aktive komponenten i granatepleekstrakt, viste en murinmodell høyere antiinflammatorisk aktivitet med standardisert granatepleekstrakt sammenlignet med elleginsyre alene. Topisk påføring av en mikroemulsjon av granatepleekstrakt ved bruk av et polysorbat-surfaktant (Tween 80®) i en 12-ukers split-face-sammenligning med 11 personer viste redusert melanin (på grunn av tyrosinasehemming) og redusert erytem sammenlignet med kontrollgruppen.
3.8. Soya
3.8.1. Historie, bruk, påstander
Soyabønner er en proteinrik matvare med bioaktive komponenter som kan ha antialdringseffekter. Spesielt soyabønner har et høyt innhold av isoflavoner, som kan ha krefthemmende effekter og østrogenlignende effekter på grunn av den difenoliske strukturen. Disse østrogenlignende effektene kan potensielt bekjempe noen av effektene av overgangsalderen på hudens aldring.
3.8.2. Sammensetning og virkningsmekanisme
Soya, fra Glycine maxi, har et høyt proteininnhold og inneholder isoflavoner, inkludert glysitein, equol, daidzein og genistein. Disse isoflavonene, også kalt fytoøstrogener, kan ha østrogene effekter hos mennesker.
3.8.3. Vitenskapelig bevis
Soyabønner inneholder flere isoflavoner med potensielle antialdringsfordeler. Blant andre biologiske effekter viser glysitein antioksidanteffekter. Dermale fibroblaster behandlet med glysitein viste økt celleproliferasjon og -migrasjon, økt syntese av kollagen type I og III, og redusert MMP-1. I en separat studie ble soyaekstrakt kombinert med hematokokkerekstrakt (ferskvannsalger har også et høyt innhold av antioksidanter), noe som nedregulerte MMP-1 mRNA og proteinuttrykk. Daidzein, et soyaisoflavon, har vist antirynke-, hudlysende og hudhydrerende effekter. Diadzein kan fungere ved å aktivere østrogenreseptor-β i huden, noe som resulterer i økt uttrykk av endogene antioksidanter og redusert uttrykk av transkripsjonsfaktorene som fører til keratinocyttproliferasjon og -migrasjon. Den soyaavledede isoflavonoiden equol økte kollagen og elastin og reduserte MMP-er i cellekultur.
Ytterligere in vivo murine studier viser redusert UVB-indusert celledød og redusert epidermal tykkelse i celler etter topisk påføring av isoflavonekstrakter. I en pilotstudie av 30 postmenopausale kvinner resulterte oral administrering av isoflavonekstrakt i seks måneder i økt epidermal tykkelse og økt dermal kollagen målt ved hudbiopsier i solbeskyttede områder. I en separat studie hemmet rensede soyaisoflavoner UV-indusert keratinocyttdød og reduserte TEWL, epidermal tykkelse og erytem i UV-eksponert musehud.
En prospektiv dobbeltblind, randomisert kontrollert studie av 30 kvinner i alderen 45–55 år sammenlignet topisk påføring av østrogen og genistein (soyaisoflavon) på huden i 24 uker. Selv om gruppen som påførte østrogen på huden hadde bedre resultater, viste begge gruppene økt type I og III ansiktskollagen basert på hudbiopsier av preaurikulær hud. Soyaoligopeptider kan redusere erytemindeksen i UVB-eksponert hud (underarm) og redusere solbrente celler og cyklobutenpyrimidindimerer i UVB-bestrålte forhudsceller ex vivo. En randomisert dobbeltblind, vehikelkontrollert 12-ukers klinisk studie med 65 kvinnelige personer med moderat ansiktsfotoskade viste en forbedring i marmorert pigmentering, flekker, matthet, fine linjer, hudtekstur og hudtone sammenlignet med vehikkelen. Sammen kan disse faktorene gi potensielle antialdringseffekter, men mer robuste randomiserte kliniske studier er nødvendige for å demonstrere fordelen tilstrekkelig.
4. Diskusjon
Botaniske produkter, inkludert de som er omtalt her, har potensielle antialdringseffekter. Mekanismene bak antialdringsbotaniske ingredienser inkluderer potensialet til å fjerne frie radikaler fra topisk påførte antioksidanter, økt solbeskyttelse, økt hudfuktighet og flere effekter som fører til økt kollagendannelse eller redusert kollagennedbrytning. Noen av disse effektene er beskjedne sammenlignet med legemidler, men dette reduserer ikke deres potensielle fordel når de brukes i forbindelse med andre tiltak som å unngå sol, bruke solkremer, daglig fuktighetskrem og passende medisinsk behandling av eksisterende hudsykdommer.
I tillegg tilbyr botaniske ingredienser alternative biologisk aktive ingredienser for pasienter som foretrekker å bruke kun «naturlige» ingredienser på huden. Selv om disse ingrediensene finnes i naturen, er det viktig å understreke for pasientene at dette ikke betyr at disse ingrediensene har null bivirkninger. Faktisk er mange botaniske produkter kjent for å være en potensiell årsak til allergisk kontakteksem.
Ettersom kosmetiske produkter ikke krever samme nivå av bevis for å bevise effekt, er det ofte vanskelig å avgjøre om påstander om antialdringseffekter er sanne. Flere av de botaniske ingrediensene som er oppført her, har imidlertid potensielle antialdringseffekter, men mer robuste kliniske studier er nødvendige. Selv om det er vanskelig å forutsi hvordan disse botaniske stoffene vil være direkte til fordel for pasienter og forbrukere i fremtiden, er det svært sannsynlig at for de fleste av disse botaniske ingrediensene vil formuleringer som inneholder dem som ingredienser fortsette å bli introdusert som hudpleieprodukter, og hvis de opprettholder en bred sikkerhetsmargin, høy forbrukeraksept og optimal overkommelighet, vil de forbli en del av vanlige hudpleierutiner og gi minimale fordeler for hudhelsen. For et begrenset antall av disse botaniske stoffene kan imidlertid en større innvirkning på den generelle befolkningen oppnås ved å styrke bevisene for deres biologiske virkning, gjennom standard høykapasitets biomarkøranalyser og deretter utsette de mest lovende målene for klinisk testing.
Publisert: 11. mai 2023
